从2016年8月开始担任Calvin Klein创意总监的Raf Simons在早些时候正式离任，这距离他上任后发布首个成衣系列仅不到两年时间。根据合约，Raf Simons的任期原本到2019年8月截止，意味着双方提前8个月结束合作。同时，Calvin Klein将不会在明年2月的2019秋冬纽约时装周举办时装秀，至于Raf Simons的接替人选目前暂未公布。

尽管Raf Simons在时尚圈的知名度和独特的个人风格让Calvin Klein获得业内的一致好评，也将品牌成功提升到一个全新的高度，但这些都抵不上趋于平淡的市场反应。事实上，Raf Simons的审美从一开始就和Calvin Klein的市场需求存在差异。作为一家拥有多支线的大型时尚品牌，Calvin Klein的受众多是普通消费者，显然，他们更重视产品的实际性。而Raf Simons在这方面的经验较为欠缺。

另外，他对Calvin Klein停留于表面的转型策略也逐渐受到业界的质疑。去年7月，Raf Simons宣布将对Calvin Klein的成衣系列更名为205W39NYC时就有分析人士表示该名字过于复杂，不容易引起消费者关注。事实上，尽管出售该系列的门店从30家飙升至300家，但其零售表现并没有达到预期。

而在广告方面，Raf Simons主张的是放缓数字营销，启用毫无知名度的新人模特替代网红与流量明星，可在他们身上尝过甜头的Calvin Klein自然不愿放弃，于是双方的矛盾再次加剧。

到了11月，Calvin Klein母公司PVH集团公布了2018财年第三季度业绩，Calvin Klein的品牌表现明显疲软，集团第三季度表现不及预期。而在此之前，PVH的财报中一直将 Calvin Klein 描述为集团销售增长的主要动力。再加上205W39NYC系列的投入产出比失衡，PVH的业绩也受到牵连。

毫无疑问，正是这些原因导致了Calvin Klein与Raf Simons的关系走向破裂，如此看来，难道明星创意总监的黄金时代真的一去不复返了吗？

在回答这个问题前，让我们先听这样一句话： “时尚是一个由市场推动的产业化艺术形式，无论创意总监多么有才，最终掌控决定权的还是顾客。“这是时尚主编Luke Leith对创意总监重要性的看法。现在看来，却颇有讽刺。在这个时尚高速发展的时代，创意总监的审美对品牌来说远不及其带来的商业价值重要。

尽管明星创意总监能为品牌带来忠实用户，但其实对于品牌来说，他们更想要的是引起年轻用户的注意力并将其成功转变为消费者。以Celine为例，虽然Hedi Slimane在做出更换logo，清空Instagram等行为后，有大批粉丝表示出不满和担忧，但显然是多余的。因为这些动作不仅让Celine在社交媒体上大大增加曝光率和话题度，还成功吸引一众年轻消费者跟随。

而作为Louis Vuitton历史上的首位非裔美国设计师，Virgil Abloh的加入打破了以往的规则，即奢侈品牌的接任者不再是耀眼的明星创意总监，也可能是某个街头品牌的主理人。相似的还有Alessandro Michele，作为Gucci现任的创意总监，Alessandro Michele同样也打破了此条规则，从内部晋升获选。

随着这两年时尚的快速发展，品牌似乎都变得越来越缺乏耐心，大家都想以最少的成本获取最高的利益，对于它们而言，明星创意总监更像是一颗棋子，如果一旦被发现缺少商业价值便会毫不留情地将其踢出这场游戏，正如Calvin Klein对Raf Simons那样，但说到底明星创意总监的黄金时代是否真的一去不复返了呢？这个问题自然是没有统一的答案，但唯一肯定的是在设计与艺术之前，明星创意总监们还得先学会如何打好仗。